OPEL FRONTERA FANKLUB

marek230482 napisał(a):A ktoś jeszcze jest w stanie potwierdzić tą teorię ze spadającym napięciem?

co prawda nie mierzyłem voltomierzem,ale na wskaźniku widzę,że delikatnie opada wskazówka po dłuższej jeździe. do rodziców mam 50km i to najdłuższy odcinek jaki moja frotka pokonuje.

yuby194 napisał(a):Witam zacnych forumowiczów, również mam problem z ładowaniem alternatora... ale od początku. We wrześniu oddałem do regeneracji alternator i rozrusznik do okolicznego fachowca, zapłaciłem za całość ok. 600 zł przy czym altek wyszedł ok. 250 zł (bez demontażu/montażu). Po jakimś czasie zauważyłem dziwne zjawisko, im dłużej jadę tym bardziej spada mi prąd ładowania, mam zainstalowany voltomierz na desce i wszystko widzę. Po uruchomieniu ładowanie ok. 14,0, po przejechaniu ok. 10 km spada do 13,8, po jakichś 30-40 km spada do 13,0, ostatnio zrobiłem trasę ok. 90 km ładowanie zeszło do 12,6V i tak trzymało. Zatrzymałem się, zgasiłem i uruchomiłem było 12,5 V. Stał zgaszony z 5 godzin wskoczyło na 13,8V. Oddałem jeszcze raz do tego fachowca, cały samochód, niby sprawdzał całą elektrykę, niby sprawdzał na stole probierczym i normalnie mu pokazywał ok. 14V, instalacje też przeglądał, nawet dorobił dodatkowy "+" i dodatkowy "-". A efekt występuje dalej. Na co dzień jeździ moja Kaśka i robi po parę, paręnaście km, tak więc nie ma to na razie przełożenia na słabe ładowanie. NIE topiłem go w tym czasie anie nawet nie ubrudziłem błotem!, nie myłem też silnika... Podłączony komputer pokazuje dokładnie takie ładowanie jak voltomierz. Trzy dni przed pierwszą regeneracją kupiłem akumulator Centra Futura 77 Ah
Co może powodować takie objawy?

Jest to zachowanie jak najbardziej poprawne, tym bardziej że zamontowałeś nowy akumulator. Każdy alternator z wbudowanym regulatorem napięcia dba o to aby nie uszkodzić akumulatora. Jedynym sposobem który ma jest kontrolowanie napięcia jakie jest na jego styky B+.Jeśli akumulator/instalacja pobiera dużo prądu napięcie jest sukcesywnie podnoszone do około 14v (zależnie od modelu regulatora) jeśli prąd przstaje być pobierany napięcie jest ograniczane aż do napięcia spoczynkowego akumulatora czylu 12,6 -12.8v . Teraz praktycznie w przypadku akumulatora zużytego praktycznie nigdy takie spadki napięć nie występują ponieważ pobiera zawsze dużo prądu jako że ma spore starty wewnętrzne. Po założeniu akumutora dobrej jakości jest to norma, nie ma on wewnętrznych strat i szybko sie doładowuje. Alternator fachowiec zapewne sprawdzał na stole probierczym pod obciązeniem więc u niego pokazywał maksymalne napięcie jakie może osiągnąć. Często w samochodach daje się zauważyć mocno oksydujące klemy lub wilgotny akumulator, jest to najczęsciej spowodwane włąśnie uszkodzeniem regulatora który z jakiegoś powodu nie obniża ładowania i gotuje elektrolit, często jest to wina instalacji lub samego akumulatora ale wszystko na skutek zawysokiego napięcia.
Jakbędzie 12,6v to pobaw siewyciagarką, jestem pewny że wzrośnie natychmiast. Pozdrawiam Przemek

Dzięki Ali, czekałem na ten post

Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi i rozwianie moich a pewnie i innych osób, wątpliwości.
@ali i @jrzeuski wiedzą co piszą z racji doświadczenia. Nie to żebym komuś w właził ale zawsze twierdziłem i będę twierdził nadal, że to forum to wszechnica wiedzy. Mam spokój sumienia i... kieszeni. Dzięki i pozdrawiam, ja ten temat wyczerpałem.

A jeszcze jedno pytanie... mam podpięte radio CB bezpośrednio pod aku przewodem głośnikowym 2 x 1,5 m2, czy jeśli podepnę pod to woltomierz, będzie to miarodajne na tyle, żeby porównać to z podpięciem bezpośrednio pod aku?

1,5 m2 to zdecydowanie za gruby...

Jak to bezpośrednio do aku, bez bezpiecznika?

oczywiście 1,5 mm2 i jest bezpiecznik chyba 10A

Panie i panowie, gdzie w komorze silnika zdobyć 12V, które pojawi się dopiero po uruchomieniu silnika ?
Obciążenie żadne, sygnał do wysterowania jest potrzebny.

Ja ciągnąłem z kabiny (ze skrzynki małych bezpieczników), bo właśnie wyszło mi, ze nigdzie pod maską nie ma. Myślę, że w B będzie podobnie.

ze styku kontrolki alternatora mozna pokombinować

Trzeba pamiętać, że to nie jest pozycja stacyjki ZAPŁON tylko faktycznie pracujący silnik. Zależy do czego to potrzebne, jeśli do zrobienia DRL, to spoko. A jaka jest obciążalność tego styku? Do zasilenia przekaźnika wystarczy czy tylko kontrolkę uciągnie?

jrzeuski napisał(a):Trzeba pamiętać, że to nie jest pozycja stacyjki ZAPŁON tylko faktycznie pracujący silnik. Zależy do czego to potrzebne, jeśli do zrobienia DRL, to spoko. A jaka jest obciążalność tego styku? Do zasilenia przekaźnika wystarczy czy tylko kontrolkę uciągnie?

mały przekaźnik można zaryzykować, tylko pamiętajmy że od strony altka jest tam minus, i cewka tego przekaźnika będzie pracowała tak samo jak kontrolka ładowania czyli wzbudzała alternator. Może to skutkować żażeniem samej kontrolki no i plus musimy wziąc po zapłonie aby nie wzbudzać altka cały czas. Za to masz włączony przekaźnik tylko po wykryciu realnego ładowania. Nie jest to rozwiązanie pozbawione wad.

A gdyby dać stały plus na przekaźnik a terować minusem.
Minus wziąć z czujnika ciśnienia oleju - jak ciśnienie wzrośnie połączy się z masą.
Miałem takie rozwiązanie we vectrze przy załączaniu świateł dziennych.

tupek napisał(a):A gdyby dać stały plus na przekaźnik a terować minusem.
Minus wziąć z czujnika ciśnienia oleju - jak ciśnienie wzrośnie połączy się z masą.
Miałem takie rozwiązanie we vectrze przy załączaniu świateł dziennych.

dlaczego nie ? też ma sens